Generated by Facebook Photo Fetcher

Les militaires colombiens

Bien que ceci ne soit pas recommandé nous passons la frontière avec le Venezuela de nuit le 25 Octobre 2011, par la ville de San Antonio del Tachira. Rapidement, nos recherches pour dormir nous font rencontrer la police locale qui s’étonne de nous voir ici en pleine nuit. « Savez-vous que vous êtes en zone très risquée ? Connaissez-vous les FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie) ? Un de leur camp est 2km par là tandis que les forces spéciales elles sont installées 1km dans l’autre sens. Vous ne pouvez pas rester là, je vais appeler mes collègues. » Après cet avertissement ils nous escortent  vers un collège privé pour dormir en sécurité et à l’abri de la pluie.

Le premier jour à vélo en Colombie nous envoie dans les Andes pour quelques derniers cols ardus, à la rencontre d’une population accueillante, s’ensuit une recherche intensive de voilier pour traverser  la mer des caraïbes en direction du Panama…

Nos derniers cols, nos dernières descentes dans les Andes…

Après notre première nuit tout proche de la frontière nous attaquons deux journées complètes de pure ascension. Difficile pour les cuisses mais comme toujours nous sommes récompensés par des paysages extraordinaires : les efforts payent toujours !

Ce que nous ne pourrons jamais oublier de ces adieux à notre chère Cordillère des Andes seront les descentes folles que nous avons vécus. Peut être les plats colombiens sont assaisonnés avec la drogue qui fait mauvaise réputation au pays mais qui est aussi réputée pour donner des watts et se sentir « invincible ». En tout, dans les faits, nous descendons à des vitesses frôlant les 80km/h, doublons

des dizaines de véhicules, faisons la courses avec les plus joueurs… nous sentons parfois, dans les virages rapides, les cadres se déformer sous notre poids. Dans ces moments là nous n’avons pas besoin de nous parler, nous savons que nous recherchons tous les trois la même chose au même moment. Une bonne dose d’adrénaline et quelques sensations fortes. Brian, ce jour là a failli faire sa dernière descente : «Dans un virage, on se traînait derrière un camion. Siphay s’engage pour le doubler et me fait signe de passer, comme pour dire ‘Ca passe, vas-y !’. La visibilité dans le virage ne me permettait pas de voir ce qui arrivait en face, donc je suis passé un peu à l’aveugle. Deux secondes plus tard, un camion arrive en face et me voilà entre deux mastodontes d’acier. Expérience ou bon réflexe, je passe de justesse devant le camion à ma droite, qui avait commencé à se rabattre. Ce jour là, j’ai failli y passer… Ce qui est excellent dans cette anecdote, c’est que j’ai engueulé Siphay pour sa faute mais je ne lui en ai jamais voulu au fond de moi, car cela fait partie de l’esprit d’équipe. Deux minutes plus tard nous continuions de plus belle dans cette dernière descente des Andes, en la savourant seulement pour nous-mêmes, tous ensembles, sans s’arrêter avant le pied de la montagne. »

Un pays avec mauvaise réputation non méritée

Les descentes...

Avant d’arriver en Colombie, nous avions une image des médias du pays relativement négative, car tout ce qu’on nous dit à la télévision sur ce pays est lié de près ou de loin à la drogue. En fait, parmi les voyageurs que nous avons rencontré en Amérique du Sud, tous ou presque ont cité ce pays comme un des plus accueillants du continent.

Il est clair que la réputation de la Colombie ne vient pas de nulle part. Historiquement et encore aujourd’hui, c’est effectivement une région où le trafic de drogues est une activité illicite largement pratiquée. C’est d’ailleurs ce qui crée le conflit entre forces armées du gouvernement et les FARC.

Mais, en tant que touriste sans revendication politique qui suit son chemin sans traîner dans les zones à risques, on ne rencontre que les sympathiques habitants de magnifiques contrées, qui déplorent la mauvaise réputation de leur pays à l’étranger. Les soi-disant risques paraissent inexistants, et c’est bien la sensation que nous avons eu en sortant d’un pays, lui, risqué, qu’est le Venezuela (voir l’article sur le Venez) . Le pays nous a paru d’autant plus accueillant que la gente féminine a tenu sa réputation : certains voyageurs n’hésitent pas à dire que l’on trouve les plus belles femmes du monde en Colombie. Malheureusement, nous n’avons passé qu’une dizaine de jours dans ce magnifique pays. Siphay explique : « Il m’arrive parfois de ressentir de légères frustrations. Passer moins d’une semaine dans ce pays mondialement réputé pour son accueil provoque quelques regrets, surtout durant ce type d’étape où notre priorité est d’avancer au plus vite sans trop laisser place à la découverte. Mais je m’oblige à regarder au loin, penser à la suite, tout ce qui nous attend, les nouveaux horizons, tant de choses à apprendre et les proches sur le parcours. A toutes les personnes qui nous demandent si nous avons vu tel ou tel lieu incontournable sur notre trajet et que nous sommes obligé de répondre que nous n’avions pas le temps, j’aimerais préciser qu’il est bien plus intéressant pour moi de rencontrer les habitants d’une ville pendant plusieurs jours afin de savoir qu’elle est leur véritable mentalité, plutôt que d’emmagasiner un maximum de paysages et de kilomètres. Une vie entière ne serait pas suffisante pour connaître la Terre dans ses moindres recoins. »

Une unique petite porte vers l’Amérique Centrale

Comment traverser de la Colombie au Panama ?

Vous vous doutez bien que s’il était envisageable de le faire à vélo nous l’aurions tenté. Mais en réalité le territoire qui sépare le Panama de la Colombie, le Darién, est un territoire entièrement contrôlé par les narcotrafiquants. Aucune route n’existe.  Seule la jungle, quelques pistes et des hommes armés qui vivent sous leurs propres lois, lorsqu’il y en a…

A noter que le Panama, autrefois, faisait partie de la Colombie. Mais en 1903 un groupe d’indépendantistes discrètement soutenus par les États-Unis déclara l’indépendance du Panama. Par cette stratégie les États-Unis aurait plus facilement main mise sur le canal de Panama, qui fut d’ailleurs leur propriété jusqu’en 2000. Le Darien est le territoire qui sépare les deux pays et qui reste une zone stratégique, le lien terreste entre l’Amérique du Nord et du Sud.

Sans parler de l’option consistant à prendre un avion nous connaissons deux manières « classiques » de faire cette traverser : partir de la ville de Turbo et prendre successivement plusieurs petites embarcations longeant les côtes (environ 120€/pers). Ou monter à bord d’un voilier « charter » au départ de Cartagena. Ces bateaux, faciles à trouver en se rendant directement au port de plaisance de la ville, emmènent les touristes, en passant par les magnifiques îles San Blas, à un prix fixé à 450€/pers.

Comment sommes-nous passés ?

Du vélo à la voile

Nous cherchons, une  nouvelle fois, à provoquer la chance et trouver une opportunité pour faire cette traverser autrement que par les voies classiques. Dès que nous atteignons la côte colombienne nous partons à la recherche de la bonne rencontre… Nous passons une première nuit autour du port de plaisance de Santa Marta et comprenons vite que ce n’est pas ici que nous trouverons notre bonheur. Les gens nous disent « Tous les voiliers qui partent pour Panama s’en vont de Cartagena, vous aurez du mal à trouver ici »

Sans perdre de temps nous partons 350km à l’Ouest, en direction de la ville de Cartagena. Cette superbe cité classée au patrimoine de l’UNESCO et au passé colonial important nous accueille le soir de la fête d’Halloween. Nous en profitons donc pour faire un premier repérage lors de la soirée organisée pour les plaisanciers et finissons la nuit devant un supermarché avec une première option en poche. Une suédois accepte de nous faire traverser sur son voilier pour 250€/pers.

Nous passons la journée suivante devant le port à discuter avec un maximum de personnes. En milieu d’après-midi, Alain, un retraité français, s’intéresse à notre équipe. Il essaie de nous mettre en contact avec d’autres capitaines susceptibles de pouvoir nous emmener mais aucun ne propose mieux que 250€/pers.

Lorsqu’Alain découvre que nous dormons dehors il ne peut s’empêcher d’appeler sa femme pour lui demander s’il y a de la place pour nous chez eux. Et c’est ainsi que nous passons la soirée avec sa petite famille franco-colombienne et que nous découvrons mieux cet homme attachant et sa femme Carmen. Au cours du repas, Carmen dit à Alain, « Pourquoi tu ne les emmène pas ces jeunes avec ton bateau ? » et Alain lui répond l’air surpris « Oui, c’est vrai, pourquoi pas ? ».

A partir de là nous fixons le départ au 5 novembre, Siphay s’occupe de nettoyer la coque du bateau, Alain et Brian prépare les voiles tandis que Morgan s’occupe de planifier la route à travers le Panama. Après cette traversée nous aurons seulement 6 jours pour faire les 1200km nous séparant de Tamarindo au Costa Rica où famille et amis nous retrouvent pour 15 jours de vacances…

La veille du départ Morgan discute avec sa sœur sur Skype, Virginie, avec qui il a voyagé 7 ans à bord du voilier Tikaï.  « Lorsque je lui ai appris que nous partions en voilier et que nous allions nous arrêter dans les îles San Blas et revoir les indiens Kunas, plus de 20 ans après notre voyage en famille dans ce coin du monde, elle avait les larmes aux yeux et la voix tremblante. Cette étape sera pour moi l’occasion de revivre dans les photos de mon enfance. »

Generated by Facebook Photo Fetcher

Durant ces trois semaines au pays de Hugo Chávez, figure politique largement critiquée chez nous en France, que nous découvrons un pétrole moins cher que l’eau, une insécurité bien présente, une corruption qui n’a pas encore disparu… mais heureusement, nous avons pu compter sur la gentillesse des autochtones et la beauté des paysages pour garder en nous un beau souvenir de ce pays en révolution (la révolution bolivarienne)

A boire, s’il vous plaît

1l d'essence (10Bol = 1€)

Nos journées de vélo nous obligent à boire des quantités d’eau au-dessus de la normale. Bien entendu, il n’a jamais été question pour nous d’acheter de l’eau minérale, notre budget ne le supporterait pas bien longtemps… C’est ainsi que bien souvent nos premiers contacts avec les gens se font par un “Bonjour. Auriez-vous un peu d’eau, s’il vous plaît, pour remplir nos gourdes vides ? “ Et là, surprise ! Nous constatons que de très nombreuses habitations n’ont pas d’eau courante. Ils nous servent l’eau du puits ou directement l’eau de pluie récupérée dans des grandes bassines, ou sinon ils ont une réserve d’eau sur le toit qui est rechargée régulièrement par un camion citerne.

Ces mêmes maisons, en revanche, ont plusieurs véhicules garés devant le palier. Souvent, de vieilles voiture américaines (beaucoup de Chevrolet) ou alors de gros 4×4 tout aussi gourmands en essence. En effet, ici, le carburant coûte moins cher que l’eau… Il vous suffit de 0,30€ (Oui oui, 30 centimes !) pour faire le plein de votre véhicule tandis que vous dépenserez 3€ pour une repas bon marché dans la  ”tienda” du coin. Déconcertant pour l’européen moyen qui ferme les yeux et serre les dents à chaque passage à la pompe à essence.

C’est à Lecherias, près de Puerto La Cruz, où nous avons rencontré Noël et Marie Claire, des expatriés français, que nous avons appris que le Venezuela est récemment devenu la 1ère réserve de pétrole au monde devant l’Arabie Saoudite. Le business qui en découle représente 43% des bénéfices du gouvernement. L’économie est dopée par ces exportations et cet argent ne semble pas réellement profiter à la population…

Chávez, le grand orateur communiste ou le filou capitaliste ?

Nous n’avons pas la prétention de pouvoir parler politique et encore moins de faire d’analyse sur la gestion du pays, sur le socialisme vénézuélien ou sur l’économie dopée par le pétrole. Nous donnons simplement notre ressenti après avoir discuté avec des locaux, observé certaines habitudes et vécu dans le pays pendant 3 petites semaines…

Selon Hugo Chávez, la révolution bolivarienne est un mouvement de masse pour mettre en place une démocratie populaire, une indépendance économique du Venezuela, une distribution équitable des revenus et en finir avec la corruption du pays. Sur notre route, nous avons souvent entendu parlé des lotissements que le président fait construire pour y loger les plus défavorisés. Aussi nous ne pouvons qu’approuver sa politique en faveur de l’éducation gratuite (y compris les études supérieurs). Ceci est bien réel et va jusqu’au prix du repas à l’université : 0,1€ pour manger midi et soir. Nous avons constaté cela lors de notre conférence à l’Université UNET de San Cristobal.

Chavez omniprésent

Mais que se cache-t-il derrière les discours TV quotidiens du président Hugo Chávez ?

C’est dans le quartier huppé de Lecherias que nous roulons le long de villas gigantesques, luxueuses et flambant neuves. En discutant nous apprenons très vite que la majorité de ces maisons appartiennent à la famille du président ou encore ses amis proches.  Puis, en regardant de plus près, nous constatons que ces bâtiments aux vitres teintées et superbement éclairés le soir ne sont pas construits dans les règles de l’art. Le béton est de mauvaise qualité, les murs récemment peints sont déjà craquelés, les écoulements d’eau n’ont pas été étudiés correctement… Dans un premier temps nous pouvons reprocher à l’état de détourner des fonds pour le bien-être des plus proches du gouvernement. Mais aussi, à voir la manière dont l’argent est utilisé et gaspillé dans un travail mal fait et mal réfléchi, nous pouvons nous questionner sur leur manière de faire dans les autres domaines. Les maisons bon marché que l’état construit pour les plus défavorisés sont elles aussi éphémères ? Sont-elles aussi une simple illusion de “bien faire” comme nous avons pu le constater à Lecherias ?

Si Chávez ne rate pas une occasion de dénoncer les dérives du système capitaliste et se moque bien des pays qui représentent ce régime dès qu’il le peut, en n’hésitant pas à rapatrier les réserves en or stockées dans les banques à l’étranger par exemple, il n’en reste pas moins que les centres commerciaux fleurissent un peu partout dans le pays, que la mode est au clinquant, aux grosses voitures, aux lunettes de marque ou encore aux bateaux bien larges. Sur la route, en passant devant l’aéroport de La Guaíra, proche de Caracas, nous avons pu lire “Socialismo, patría, o muerte !”  (Socialisme, patrie, ou la mort) avec un logo PSUV, le parti de Chávez au pouvoir actuellement. S’il est vrai que le gouvernement dit vouloir changer les choses en ce moment, nous voulons simplement dire qu’il a beaucoup de travail, y compris sur les autorités qui incarnent son pouvoir.

A savoir, si vous voulez vous rendre au Venezuela, que le pays possède un double taux de change, suite à une dévaluation de la monnaie au début 2010, afin de réduire la dépendance du pays envers l’or noir. Ce qui fait que nous avons du changer notre monnaie dans la rue officieusement car, dans les banques, les monnaies étrangères s’échangent à un taux qui varie du simple au double !

La gentillesse des habitants vs la corruption de l’état

Les gens qui soutiennent Chávez sont nombreux, surtout les gens de la campagne que nous croisons tous les jours sur notre route, entre deux villes. Et à la limite, peu importe qu’ils soutiennent un régime parfois contradictoire à partir du moment où nous retrouvons ce que nous voulons réellement montrer : la bonté des gens. Comme toujours, les gens sont curieux à notre passage avec des vélos chargés, d’autant plus que c’est un pays généralement évité des touristes (à part la magnifique île de Margarita et autres splendides plages caribéennes) pour des raisons de sécurité.

En effet, sans conteste, le Venezuela n’est pas un pays sûr. Caracas, sa capitale, fait partie des dix villes les plus dangereuses du monde; les mises en garde des habitants et même de la police ont été multiples. Et quand bien même nous nous tromperions, l’ambiance qui y règne est en général inquiétante. Après 14 mois de voyages, c’est une chose que nous savons désormais analyser rapidement. Tant d’histoires nous ont été contées sur des attaques à main armée par exemple. Si nous avons parfois sollicité l’aide des pompiers ou de la police pour dormir en sécurité, il n’en reste pas moins que la corruption règne au sein des forces de l’ordre. Deux amies qui étaient venues en voiture nous rendre visite se sont retrouvés dans une pièce du commissariat et vues proposer un paiement “en nature” devant trois policiers costauds pour récupérer leur voiture injustement embarquée par la fourrière ! De notre côté, nous avons presque dû nous acquitter d’un montant de l’équivalent de 20€ à un péage inexistant à un barrage de police. C’était clairement une manipulation pour tenter de nous sous-tirer de l’argent après nous avoir confisqué notre machette sans prétexte. Nous avons dû négocier fort pour pouvoir passer normalement et récupérer notre bien…

Rencontre avec "Mi Vuelta en Bici"

Au final, rien de notable ne nous est arrivé… Encore une preuve que, même dans ce pays dit “risqué”, notre message mérite d’être répété : l’homme est foncièrement bon. Par solidarité pour notre projet, on nous a offert par exemple une paire de pédales, une pompe à vélo… Brian témoigne : ”Alors que nous n’avions plus d’eau dans nos gourdes sur une route déserte au milieu d’une forêt de pins un peu surprenante dans ce pays tropical, un camionneur nous embarque jusqu’au prochain village 100km plus loin. J’étais inquiet, mais nous avons du attendre à peine 5 minutes avant que quelqu’un s’arrête pour nous prendre sans réfléchir. Ici, les gens sont plus méfiants qu’ailleurs, mais ils restent solidaires.”

Nous avons rencontré un groupe de cyclistes absolument génial à San Cristobal, ville des Andes, une des régions les plus sûres du Venezuela. Ce groupe, appelé Mi Vuelta en Bici Ruta Extrema (“mon petit tour à vélo, route extrême” littéralement) qui a été monté grâce à l’inspiration qu’ils ont eu en visionnant notre vidéo de présentation, avant même que le départ de notre tour du monde fut donné. Nous avons décidé de venir au Venezuela pour les rencontrer afin de partager sur nos expériences et sur les voyages qu’ils ont décidé de faire. Nous avons eu la chance de donner une conférence à leur université, l’UNET. Ce fut un bonheur immense de réaliser concrètement que l’on pouvait avoir inspiré des gens de cette manière !

Miss univers ?

Notre petit déjeuner

“Les vénézueliennes sont les plus belles femmes du monde “. Nous ne comptons pas le nombre de fois où nous avons entendu cela. Il s’avère, en effet, qu’elles ont plusieurs titres de Miss Univers à leur actif et ceci est une fierté nationale.

Rapidement nous constatons que les rumeurs ne se vérifient pas si facilement. Si la chirurgie esthétique se banalise dans le pays, que les poitrines siliconées foisonnent dans les grandes villes (la Société vénézuélienne de chirurgie esthétique dit réaliser entre 25 000 et 30 000 implants mammaires par an) ou que les personnes aisées se font refaire le nez comme vous changeriez de paire de chaussure, le résultat n’est pas brillant.

En effet, un autre facteur décisif rentre en jeu : les habitudes alimentaires. Personnellement nous nous réjouissions de pouvoir manger d’énormes assiettes pleines de calories et recouvertes de sauces délicieuses car nous brûlons cette énergie dans les heures qui suivent.  Mais les jeunes assis à nos cotés mangeaient comme nous… et l’impact sur le physique de la population locale est sans ambiguïté. Les sodas à table ajoutés à des plats très riches se répercutent directement sur la santé des jeunes vénézuéliens. De plus, la politique révolutionnaire de Hugo Chávez ne semble pas, dans les faits, réduire le nombre de Mac Donalds dans les grandes villes du pays.

Manaus - Puerto La Cruz

Nous avons bien préparé la suite de notre parcours et savons pertinemment que nous allons devoir payer le prix de trois semaines de pause. En effet, nous faisons les comptes et le bilan est salé : nous devons réaliser 5000km en 50 jours pour arriver à temps au rendez vous fixé avec nos amis et parents qui nous rejoignent au Costa Rica le 17 novembre… S’ajoute à cela notre intention de faire des arrêts de quelques jours dans certains coins que nous avons repéré ainsi que de rejoindre des internautes vénézueliens nous ayant contacté depuis de nombreux mois déjà.

Cette étape au départ du fleuve Amazone, passant par la mer des Caraïbes et les Andes et se terminant dans le superbe pays du Costa Rica nous réserve de belles surprises comme nous les aimons…

Manaus : une famille formidable

Lors de notre remontée en bateau du fleuve Amazone, de Santarem à Manaus, nous sommes accompagnés de deux brésiliennes rencontrées à Alter do Chão. Lorsque, au fil des discussions, elles en apprennent un peu plus sur le projet Solidream Kindreully et sa tante Tania nous invitent dans leur modeste appartement qu’elles partagent avec Nara et ses deux enfant, Gessika un cousine, un cousin fantôme ainsi qu’un jeune en difficulté qui s’occupe des travaux ménagers en échange d’un toit…

Il n’y a qu’une seule voiture pour tout ce monde et lorsqu’ils décident de nous emmener nous baigner dans les rivières du coin nous partons à 10 dans la voiture de la taille d’une Golf… pour un trajet de deux heures aller-retour. Un sens de la vie en communauté, du partage, de l’hospitalité à tout épreuve.

Après un week-end à découvrir Manaus et ses environs nous quittons cette famille avec un brin d’espoir de pouvoir revenir ici un jour. Ils nous invitent à rester plus longtemps mais nous leur expliquons notre rendez-vous au Costa Rica, nos contraintes choisies… Ils comprennent et lorsque nous enfourchons nos vélos ils nous accompagnent du regard jusqu’au coin de la rue.

Les derniers 1000 kilomètres au Brésil : voyager avec escorte

A peine nous faisons nos premiers kilomètres dans cette immense ville qu’une automobiliste nous demande où est-ce que nous allons. Nous lui annonçons Boa Vista, au Nord, et tout naturellement elle nous propose de la suivre jusqu’à la sortie de la ville pour nous faciliter les choses dans ce trafic dense et ces croisement à n’en plus finir. Le Brésil et ses habitants vont nous manquer…

Après une première journée de 100km nous nous arrêtons dans un des rares “restaurant” situés sur le bord de la route. Ainsi nous comptons pouvoir profiter de l’eau courante, d’un abris pour la pluie et d’un bon repas à un prix très accessible.

Il est environ 19h, nous sommes assis à discuter tandis que Brian est sous la douche. Une voiture qui nous est familière s’approche de nous, s’arrête et les portières s’ouvrent. Ce sont Nara et Kindreully qui ont décidé de nous rattraper pour deux raisons expliquent elles “Nous sommes allés voir votre site web et avons décidés de venir vivre un peu l’aventure Solidream avec vous tout en vous aidant à avancer plus vite grâce à notre voiture” et ajoutent ” Nous avons pris nos hamacs et de la nourriture pour vous en pensant que vous auriez faim”

Accrochez vous !

Ainsi, les jours suivants nous avançons principalement accrochés aux portières de part et d’autre de la voiture roulant parfois à 70km/h… Heureusement nous ne comptons aucune chute dans l’équipe. Grâce à elles nous faisons les 900km qui nous séparent du Venezuela en 4 jours seulement et pouvons profiter tous les cinq d’une journée dans les alentours de la ville frontière de Santa Elena de Uairén pour prendre notre premier bain en terre vénézuelienne. Le lendemain nos anges gardiens, après avoir vécu leur aventure, s’en vont vers le Sud, en direction de leur maison et famille, quant à nous nous continuons vers le Nord, sur de nouvelles terres.

De Santa Elena à Puerto La Cruz

Dans les problèmes comme dans les bonnes choses la loi des séries est souvent vérifiée. Cette fois ci elle se traduit par un email que nous recevons de la part de Noel et Marie Claire, des amis de la famille, qui dit :

“Bonjour, nous sommes des amis de Dominique et Alain Monchaud de Pau. Nous sommes résidents au Venezuela. Dominique et Alain nous ont dit que vous passiez par chez nous et c’est avec grand plaisir que nous vous recevrons (Pour une bonne douche,une bonne table, un bon lit, lessive et piscine…le luxe pour vous en quelque sorte)
…
Bonne route, bon courage et esperons vous voir bientot.

Noel et Marie-Claire”

Nous savons qu’il nous reste 1000km pour rejoindre Puerto La Cruz, tout prêt de là où ils habitent, mais dès à présent nous sommes rassurés de savoir que nous aurons le droit à un tel accueil car les jours qui vont suivre ne seront pas de tout repos…

Les cascades du Venezuela

Les deux premiers jours sont agréables, nous traversons le Parque Nacional Canaima, contemplons le Mont Roraima ainsi que quelques belles cascades. Puis nous vivons notre première déception au contact des indigènes qui, au contraire des Brésiliens, cherche à nous soutirer de l’argent dès que nous demandons quelque chose : de l’eau, un toit pour nous abriter de la pluie…

Une fois sortie de cette région Sud, nous traversons les villes telles que El Dorado ou encore Km88… le fief des chercheurs d’or et de diamants, le domaine de quelques brigands et malfrats. Nous sentons directement l’ambiance tendue, les regards lourd qui pèsent sur nous et notre matériel, l’insécurité est bien celle que nous ont décrit les personnes rencontrés sur notre chemin. S’ajoute à cela une route étroite, sans bande d’arrêt d’urgence, un décor des plus ennuyeux et des lignes droites sans fins… nous décidons de rejoindre la côte au plus vite. En résultent des journées de 150, 190, 200km… Nous sommes parfois contraints de rouler la nuit pour réussir à trouver un lieu sûr pour installer nos hamac…

Finalement nous ferons même les 150 derniers kilomètres, pour rejoindre la côte, à bord d’un camion tellement nous trouvons peu d’intérêt à rouler dans de telles conditions… l’Homme est bien plus dangereux que les animaux les plus féroces, que les montagnes les plus périlleuses ou que les désert les plus arides. Nous le savons et choisissons la prudence lorsque ces dangers sont cumulés à des routes et paysages sans intérêts.

La suite du Venezuela s’annonce beaucoup plus intéressante avec notre cinquième et ultime traversée des Andes… dans la région de Mérida. Visualisez notre itinéraire détaillé ici

Generated by Facebook Photo Fetcher

Itinéraire en Amazonie

Si Solidream est bien un voyage à vélo autour du monde, nous nous lançons des défis de taille tout au long de notre avancée, comme notre passage en Antarctique ou encore la traversée du Sud Lipez en Bolivie en juin. Cette fois le challenge est de taille : traverser l’Amazonie à vélo, sur une route praticable seulement en saison sèche, en passant dans les endroits les plus sauvages sous une chaleur de plomb. D’un avis unanime, c’est la plus difficile étape de notre aventure à ce jour.

Avancer avec une balle dans le pied

Après notre passage dans la Bolivie amazonienne, l’étape brésilienne de ce défi avait bien mal commencée avec de multiples problèmes sur le vélo de Siphay. Dès les premiers kilomètres, le vélo de Siphay nous lâche et nous savons que c’est un peu comme si nous allions marcher à cloche pied tout le long des 1400km qui nous attendent : il ne dispose pas de toutes ses vitesses et nous devrons passer des centaines de cotes en poussant ou en roulant sur des rapports anormalement durs.
Dans cette galère, plusieurs solutions : soit nous avançons à pied dans les grandes cotes, soit Brian et Morgan poussent Siphay dans le dos. Dans tous les cas ce sont des efforts supplémentaires à fournir dans un environnement déjà peu commode.

Passer du mode « voyage » au mode « aventure »

En Amazonie, il fait chaud, extrêmement chaud. Nous enregistrons des températures dépassant facilement les  40°C à l’ombre et, par-dessus tout, une humidité de 90% nous rend la tâche ardue. Nous avons calculé qu’à nous trois, nous avons bu presque une tonne d’eau sur un mois, soit 10L par personne par jour environ, dont une bonne moitié venant directement de la terre. En effet, à un tel rythme de soif, nous n’avons pas le choix : nous collectons l’eau dans la rivière (pas toujours très claire) ou dans les puits des fermes le long de la route, lorsqu’il y en a… .

Des cotes rudes, à grimper en marchant

Le soir avant d’aller se coucher, manger un plat chaud vous rend trempé comme en sortant d’une douche. L’environnement est hostile : de multiples insectes sont toujours là pour vous agacer,  les serpents sont invisibles mais bien là ou encore les multiples avertissements des habitants sur l’ «onça» (jaguar) qui chasse la nuit et qui peut vous briser le crâne en quelques secondes s’il vous confond avec une de ses proies.

Morgan se souvient d’une nuit difficile : « Alors que nous dormions en tente, dans la nuit Brian me réveille en disant qu’il y a des fourmis sur la tente. Je me rendors illico presto sans m’inquiéter. Quelques minutes plus tard je me réveille, j’ai la sensation de me faire piquer. Je regarde le haut de la tente et je vois une masse noir inhabituelle qui nous plonge dans une obscurité encore plus profonde et je découvre plein de trous dans notre moustiquaire. Je réveille les autres, nous sommes en train de nous faire dévorer notre tente par des fourmis pour le moins agressives et nous nous battrons un bon moment avec ces guerrières tenaces et voraces… »

Enfin, la route n’aide pas : une piste de 1400km dont quelques centaines de kilomètres avec  régulièrement des cotes entre 12 et 18% demandent un effort considérable dans nos conditions handicapées. Parfois les pentes sont si raides que nous devons trouver des prises, comme en escalade, pour caler nos pieds et pousser les vélos. Sur la dernière portion, nous avons fait 6500m de dénivelé positif en moins de 5 jours ! Lorsqu’il pleut, il est extrêmement difficile d’avancer dans la boue collante et, si vous tentez l’expérience, vous gagnez deux kilos de boue collés partout, à trimballer sur une route où vos pneus accrochent désagréablement dans les montées et dérapent dangereusement dans les descentes, plus un vélo à nettoyer…

Exténués, en silence

Morgan se rappelle de notre journée du 26 août : « Nous quittons le village de Jacaréacanga, 400km au Sud d’Itaituba, et entamons la portion la plus difficile de notre étape amazonienne. Ce vendredi nous roulons sur une route terrible. Les montées se succèdent sans nous laisser le moindre répit, la chaleur nous affaiblit dangereusement et la sueur nous brûle les yeux. Vers 16h, alors que nous avons déjà parcouru environ 80km, Siphay s’arrête en haut d’une côte, pose son vélo contre un talus et s’assoit le dos appuyé contre une de ses sacoches sans dire un mot. Je laisse tomber mon vélo à côté du sien, jette mon chapeau, et m’allonge sur le sol, tandis que Brian s’arrête net et se pose par terre, au milieu de la piste, sans prendre la peine de ranger son vélo sur le bord du chemin… Nous sommes épuisés. Jamais je n’avais poussé mon corps dans de tels retranchements, j’avais l’impression que mon sang bouillait, je sentais battre mon cœur plus fort que jamais, je me surprenais à avoir des frissons dans cette fournaise verte tant l’effort était rude et j’espérais qu’après chaque col je verrai une longue ligne droite bien plate… mais ce jour là nous parcourons 98km sans que ce rêve ne se réalise… »

Découvrir une région peu connue

Décider de traverser une région si hostile réserve, comme toujours, de bonnes surprises. Sur la route, un village tous les 400km environ nous offre un peu de bon air et des sodas pour décompresser. Le reste du temps, des fermes ou, plus souvent, seulement la jungle. Parfois, elle part tristement en fumée suite à des incendies intentionnels. Dans tous les cas, les gens font preuve d’une hospitalité admirative. Jamais en Europe, par exemple, nous n’aurions été aidés autant. Nous ne sommes pas prêts d’oublier les multiples toits pour dormir, les repas et les coups de main volontaires pour nos réparations !

Brian se rappelle d’une de ces bonnes surprises : « on sortait à peine de la jungle du parc national Amazonia, complètement crevés, et on croise un camion qui s’arrête rapidement à notre niveau. Le chauffeur, Jayudo, commence à discuter avec nous. Au bout d’un moment, il nous confie qu’il nous admire, nous tend un billet et nous dit dans un regard admiratif : ‘Tenez, vous pourrez mériter un bon repas au prochain village’. Nous repartons abasourdis avec le sourire et pédalons avec un peu plus d’entrain vers ce bon repas, qui tombe pile à la date anniversaire du voyage ! »

Rencontre avec une tribu indigène au coeur de l'Amazonie

Dans Solidream, il y a solidaire et nous avons vu ici que les gens le sont. Notre aventure les fascine et ils n’hésitent pas à la qualifier de « locura » (folie en portuguais) et nous leur rappelons que c’est grâce à eux que nous avançons chaque jour.
Sur notre route, nous avons eu la chance de rencontrer une tribu indigène qui nous a offert une maison sur pilotis ainsi que leur succulente cuisine lorsque Siphay a dû faire marche arrière une journée pour aller changer sa jante cassée. Rencontrer des gens qui parlent une langue de la forêt est une expérience unique.

Siphay se remémore une de nos rencontres : « ‘’Kilomètre 180’’  Un nom peu commun pour une ville ! Nous l’attendions tant en ce milieu de journée, c’était certainement dû à ces derniers craquements que faisait ma roue arrière. Le style présent est amusant, semblable aux ambiances de farwest.  Soudain, je suis surpris par ce pick-up qui coupe l’axe principal, tout juste devant Brian à quelques mètres face à Morgan et moi. Pas sûr d’avoir bien compris, mais l’homme prénommé Israel nous demande si nous avons déjà mangé et il nous invite à le suivre. Souhaite t-il nous conseiller une bonne cantine ? Il nous offre finalement un véritable festin dégusté au restaurant, sans oublier les 2 litres de soda bien frais, un plaisir simple que l’on sait vraiment apprécier dans de tels calvaires…
Au moment où je rédige ces mots, Brian et Morgan sont partis acheter de bons jus de fruits locaux, offerts par un brésilien croisé sur notre route quelques heures auparavant ! Je ressentirai toujours un petit malaise mais aussi une grande reconnaissance face à ces inconnus aussi généreux»

Nous avons vu pas mal d’animaux, même si nous avons manqué le mythique jaguar. Tant mieux vus les risques, mais dommage pour l’expérience, pour le sensationnel de croiser le regard de ce superbe prédateur. Par contre, de magnifiques oiseaux peuplent les routes, des lézards frétillent à notre passage à vélo et des singes nous offrent parfois des acrobaties dans les arbres. Mais plus que la vue, c’est l’expérience sonore de la jungle qui est unique et indescriptible en images : le silence n’existe pas, on entend toutes sortes d’insectes cousins du grillon, les oiseaux ont l’air de s’insulter sans cesse d’un arbre à l’autre et, la nuit, des animaux non identifiés vous rappellent que vous êtes chez eux.

La fameuse cassette du vélo de Siphay en éclaté (littéralement...)

Brian raconte une de ces nuits passées dans la jungle : « Déjà que j’avais du mal à dormir à cause des gouttes dues à l’humidité qui tombaient sur mon hamac, j’entends un animal qui tourne autour de moi. Avec la bâche, je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Morgan m’a entendu crier dans mon sommeil. Puis je me suis réveillé et n’ai plus bougé, patient. Finalement, le silence fut et puis plus rien. Je ne sais pas ce que c’était que cet animal, mais il m’aura bien effrayé ! »

Défi relevé !

Nous avons relevé le défi amazonien, non sans mal, et aujourd’hui nous nous sentons fatigués mais éprouvons un grand sentiment de satisfaction après plus d’un mois passé dans la jungle.

C’est à Santarém, puis à Manaus, que nous allons laisser les vélos reprendre leur souffle et profiter de la jungle, de la faune et des cours d’eau abondants dans la région d’une nouvelle manière, sans nos vélos…

Nous allons étudier la suite de l’itinéraire direction l’Amérique centrale. Aussi nous continuons de penser à de nouveaux défis à relever et nous avons déjà pas mal d’idées de challenges du genre en tête, affaire à suivre !