Le temps est mauvais et nous décidons d’éviter la route de la mort et ainsi gagner du temps pour nous trouver un abri. Nous ne serons pas déçus de notre choix car nous roulons ensuite sur des routes semblables à celle-ci mais sans aucune activité touristique car, certes, il y a des descentes, mais aussi de difficiles montées que les tours opérateurs épargnent à leurs clients.

Quelques difficultés

La poussière ajoutée à la chaleur

Dès les premiers jours nous rencontrons quelques problèmes. En effet la pédale de Siphay se bloque et nous devons la démonter et changer les roulements (nous en avions en stock) sur le bord de la route poussièreuse. Ensuite ce sont deux crevaisons successives que nous devons réparer à tout prix car nous n’avons qu’une seule chambre à air « petite valve » de rechange car il est quasiment IMPOSSIBLE d’en trouver en Bolivie… A La Paz nous avons cherché pendant 24h pour finalement en trouver deux qui trainaient derrière les cartons d’un magasin de vélo…

Peu habitués à dormir dans des hamacs avec moustiquaires nous faisons quelques dégâts… En effet, le premier soir où nous décidons de monter les hamacs il fait déjà nuit et les insectes ne nous facilitent pas la tâche. Après un certains temps, pris par la fatigue, Siphay abdique et décide de monter la tente, Brian, lui, s’accroche et commence la nuit dans son hamac avant de partir rejoindre Siphay dans la tente sur les coups de 2h du matin. Morgan, quant à lui, se retrouve au milieu de la nuit en appuie sur la moustiquaire car le hamac est dangereusement penché sur le côté droit… Il explique : « J’ai essayé de sortir du hamac doucement pour le remettre correctement mais je n’ai pas pu éviter de déchirer la moustiquaire… deux trous de la taille d’un ballon de foot. J’ai donc continué la nuit sans la moustiquaire et en mettant mon drap par-dessus moi, de la tête aux pieds, et ainsi passé une agréable fin de nuit ».

La chaleur, après plusieurs mois passés dans des climats froids et secs, nous épuise. Ici, l’air est quasiment saturé en eau et la transpiration ne s’évapore pas bien. Par conséquent elle ne joue pas efficacement son rôle de régulateur de température et nos corps « surchauffent ». Morgan raconte : « En pleine journée j’ai eu l’impression d’avoir de la fièvre. En réalité j’avais juste besoin de me refroidir, mon corps devait être au-dessus des 37°C, car après une pause à l’ombre et un peu d’eau sur la tête je me sentais très bien de nouveau »

L’Amazonie bolivienne

La pluie et la boue

Les 3 premiers jours nous sommes toujours dans un environnement vallonné, oscillant entre 500m et 1500m d’altitude. Nous regrettons déjà le bitume et roulons sur des pistes de cailloux et de terre. Une fois arrivés à Yucumo nous apprenons à rouler sur de très longues lignes droites, plates et où la poussière nous perd dans un brouillard épais à chaque passage de camion. Parfois nous ne voyons pas à 2m devant la roue. Siphay en a aujourd’hui subit les conséquences: « Durant ces derniers jours je sentais un léger goût bizarre au fond de la gorge, j’ai pédalé l’ultime étape de 130km sans pratiquement rien manger et, en fin de journée, des nausées se sont faites ressentir. Heureusement que nous sommes reçus dans une maison car c’est une infection de la gorge et cela provoque fièvre et troubles digestifs. Le médecin, après m’avoir fait passer le test pour la malaria, dit que c’est certainement dû au grande quantité de poussière inhalée. »

Plus les jours passent et moins nous croisons d’habitations sur notre chemin… à partir de Rurrenabaque , à 500km de La Paz, nous parcourons parfois plus de 60km sans rencontrer personne et lorsque enfin nous voyons une petite ferme au loin nous avons le droit à des regards surpris puis une gentillesse et une hospitalité commune à toutes ces régions du monde loin de la civilisation. Curieusement, le paysage sur cette partie de l’Amazonie, appelée le Béni, nous fait voir de grandes plaines où les arbres semblent avoir existé mais ne sont plus qu’une histoire ancienne, ayant laissé leur place à des marais et de hautes herbes. Brian témoigne : « Sur plusieurs centaines de kilomètres, nous voyons le même paysage en fond de ces grandes lignes droites. A la longue, c’est vraiment épuisant, limite insupportable, de voir toujours la même chose, tous les jours. Au moins on positivait en se disant que ça nous préparait mentalement pour la suite, pour des étapes comme le grand désert australien par exemple ».

Une autre facette que nous avons découvert ici est l’ambiance proche du « Western » qui règne dans certains villages que nous mettons sur le compte des conditions de vie difficiles et rustiques mais aussi à cause du narcotrafic et de l’exploitation illégale du bois. En effet, nous ne manquons pas de voir des hommes avec quelques doigts en moins (règlement de compte ?), tous une arme blanche autour de la ceinture ou un fusil dans le dos, les hommes assis en terrasse nous dévisageant d’un regard dur peut être pour nous rappeler que nous sommes sur leurs terres…

Nous pouvons aussi signaler que nous n’avons pas encore eu affaire à des serpents mais qu’en revanche nous avons vu des centaines de caïmans tout au long de notre route à travers l’Amazonie bolivienne, des bêtes ne dépassant pas les 2,50 m.

Préparatifs pour la transamazonienne

Voir l’article complet de nos préparatifs pour l’Amazonie.

Nous sommes donc actuellement à Porto Velho chez des brésiliens couchsurfeurs qui nous hébergent et nous offrent un peu de confort. C’est d’ici que nous remettons nos vélos en état et reprenons des forces pour attaquer la partie la plus « hard » que nous n’ayons jamais réalisé… en effet, les gens d’ici nous disent que nous sommes  ”louco” (fous) et nous déconseillent de nous aventurer sur cette route en vélo… que la jungle empiète sur la route, que les villages sont espacés de plusieurs centaines de km et que les animaux dangereux règnent en maîtres dans cette région. Nous leur répondons que nous serons prudents et que nous connaissons les risques.

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Le Sud Lipez

Nous avons entamé ce début de la traversée de la Bolivie par un passage à travers le Sud Lipez, notamment le parc naturel Eduardo Avaroa ainsi que par le fameux Salar de Uyuni. Nous avons suivi des chemins peu commodes pour le vélo à de hautes altitudes, soit entre 3500m et 5000m. Commencer la Bolivie par un parc national a ses avantages et ses inconvénients que nous allons vous détailler.

L’itinéraire

Au total, ce sont 700 km que nous avons passé pendant près de deux semaines à rouler dans des endroits pour le moins peu propices au vélo : pistes alternant cailloux, sable, bosses en tôle ondulée, relief et enfin sel une fois arrivés au Salar de Uyuni. Au niveau du parc national, nous avons évolué entre 4000 m et 5000 m d’altitude avec pas mal de relief. Par la suite, au niveau du Salar, nous sommes restés aux environs des 3700 m d’altitude, soit la moyenne sur l’Altiplano bolivien.

Au niveau des distances journalières, il fut bien difficile de rouler à nos moyennes habituelles. Nous avons fait environ 50km par jour (voir carte détaillée de l’itinéraire ci-contre). Ceci dit, nous pouvons nous targuer d’une étape de 95km de piste pour rejoindre San Juan de Rosario depuis la Laguna Cañapa.

L’environnement

Nous avons entamé la traversée de la Bolivie par le parc national Eduardo Avaroa : une succession de lagunes salées plus magnifiques les unes que les autres dont les couleurs frappent l’oeil dans cet environnement aride et montagneux. Le désert de Dalí, par exemple, regorge de pierres distordues, d’étendues désertiques sans habitations, de faune sauvage dotée de lamas, de renards ou de flamants roses. Ces derniers nous ont remémoré notre région camarguaise d’origine !

Le Salar de Uyuni, quant à lui, est le plus vaste désert de sel du monde. Pas de faune à guetter ici mais un paysage unique, surtout lorsqu’on a la “chance”, comme nous l’avons eu, de le traverser en partie inondé. Ainsi, nous avons pu le contempler sous deux angles différents, inondé puis sec, pour notre plus grand plaisir ! Les vélos quant à eux n’en dirait pas autant… sel et acier ne font pas bon ménage…

Nous avons mis deux jours pour traverser le Salar, en dormant sur l’île Incahuasi qui culmine en plein milieu. Nous nous sommes congelés les pieds dans une eau d’environ 15 cm de profondeur où nous ne pouvions pas marcher pieds nus sur les

5km à traverser. Le sel ajouté au froid nous ont salement abîmé les chevilles et le soleil se reflétant sur le blanc du Salar nous a laissé de belles traces de bronzage !

Les chevilles souffrent du froid et du sel

Le froid

Malgré la beauté du site, il y eut des inconvénients dont nous nous serions bien passé. En particulier le froid, qui nous a obligé a entamer le budget pour dormir quelques nuits au chaud dans le parc national (une première pour nous après 9 mois de voyage). Nous avons tout de même bivouaqué, en moyenne une nuit sur deux, avec notre matériel plus que limité pour ces températures, à des altitudes avoisinant les 4500m. Pour lutter contre les températures très négatives parfois, nous nous sommes serrés à l’intérieur de notre tente et avons usé de stratagèmes pour garder la chaleur à l’intérieur de la tente. Tout en veillant à laisser circuler un minimum d’air afin de ne pas s’étouffer dans la nuit. (En effet la condensation gèle sur les moustiquaires et bouche tous les trous… mieux vaut être au courant)

- La bâche qui sert habituellement à protéger nos vélos la nuit est utilisée pour doubler la tente à l’extérieur du côté exposé au vent

- Nous déposons des pierres tout autour de la tente pour empêcher l’air de circuler en dessous du premier “rideau”.

- Nos sacoches pleines d’air sont utilisées pour nous isoler du froid en les disposant tout autour de nous tel un rempart.

- Enfin, nous suspendons nos serviettes et vestes quelques centimètres au dessus de nos têtes afin d’abaisser le toit intérieur et de garder la chaleur que nous dégageons le plus prêt de nous.

Au petit matin, il n‘était pas rare de trouver certaines parties de la tente ainsi que nos gourdes congelées.

La voie des 4×4

Cette région de la Bolivie est très touristique, parc national oblige… Vu l’état des pistes décrit plus haut, le 4×4 rempli de “gringo”(occidentaux) est roi. Certains furent courtois à la vue de nos montures d’acier, d’autres vraiment moins en n’hésitant pas à nous frôler pour montrer que nous ne sommes pas à notre place sur ces pistes.

Le pire est que le mal ne s’arrête pas là. Il nous est arrivé de négocier pour pouvoir acheter un repas dans les rares refuges de la région ! En effet, le mode de déplacement à vélo étant peu commun, certains refuges sont habitués à faire leur chiffre d’affaire avec les 4×4 de touristes plein aux as. Avec notre petit budget, nous avons dû jouer des coudes pour trouver notre place dans cette usine touristique, pourtant pas à son plein à ce début d’hiver….

Salar de Uyuni

5€ pour 3 pendant 4 jours

Nous avons quitté San Pedro de Atacama et le Chili avec un montant d’environ 70 €. Nous avions calculé le nombre de repas que nous allions devoir acheter avant de pouvoir retirer de l’argent dans la ville de Challapata tout en sachant que nous partions avec 3 jours de vivres sur nos vélos.

En aucun cas nous n’avions prévu de payer pour dormir en refuge. Mais après avoir goûté aux nuits froides du Sud Lipez nous nous sommes décidés à dormir à l’abri une nuit sur deux afin de mieux récupérer et ainsi mieux rouler le lendemain. Par conséquent notre bourse commune s’effiloche…

Arrivé à Chuvica, au Sud du Salar de Uyuni, il nous reste 50 bol (5€) et quelques soupes aux légumes. La prochaine ville où nous espérons pouvoir retirer est à un peu moins de 300km. Heureusement pour nous, la Bolivie est bon marché, par contre nous pouvons faire une croix sur des nuits en refuge. Avec ces quelques bol nous achetons les produits les moins cher et nous nous alimentons de pain, oeufs crus, riz et sucre… Avec une parenthèse dans le village de Salinas, où nous avons réussi à nous nourrir et nous loger en échange de quelques euros.

Arrivés à Challapata il nous reste 0 Bolivianos et espérons retirer de l’argent. Impossible, la seule banque n’accepte pas les cartes VISA. Sans attendre nous partons à la recherche de personnes susceptibles de nous changer quelques euros en bolivianos. Pas simple car les euros n’ont aucun intérêt ici, mieux vaut avoir des dollars.

Finalement, Alexia, une commerçante bolivienne accepte de nous changer 20€ car elle doit se rendre à La Paz le lendemain où elle pourra changer notre billet dans une banque. Merci Alexia, ainsi nous nous offrons une première douche chaude après quasiment deux semaines de montagne.

En plus d’être un lieu de contemplation nous en faisons notre camp de base pour notre prochain défi : La traversée du Sud Lipez (Altiplano) à vélo. Voici quelques éléments utiles pour la préparation d’un tel périple.

Altiplano (image wikipedia)

Itinéraire et dénivelés

C’est environ 500km pour rejoindre Uyuni (3600m) en Bolvie depuis San Pedro de Atacama au Chili (2400m). En choisissant la route du Sud Lipez, nous allons flirter avec les 5000m d’altitude et rouler pendant un dizaine de jours entre 4000 et 5000m sans rencontrer d’habitation.

Quelle carte utilisons nous ? Nous profitons de ceux qui ont déjà réalisé ce trajet et qui partage leurs connaissances sur leur site web

Retour d’expérience et carte détaillée

Un guide pratique

Un climat difficile

Actuellement nous sommes au début de l’hiver et les précipitations sont fréquentes du côté bolivien. D’ailleurs nous venons d’apprendre que le Salar de Uyuni est totalement inondé (80cm d’eau sur toute sa surface). Nous devons donc nous préparer à essuyer des journées de plus ainsi que des nuits à -25°C d’après les locaux…  Pour cela nous changeons un peu notre orgainsation :

- Nous renvoyons un tente en France et allons dormir à 3 dans celle que nous gardons. Nos duvets étant adaptés pour des température supérieurs à -5°C.

- Les moustiquaires de la tente vont être en partie bouchées pour éviter les déperditions de chaleur. Car nous avons une tente 4 saisons, très aérée et pas bien adaptée au froid.

- Nous allons aménager un double toit dans la tente afin de garder la chaleur le plus près de nous pendant la nuit. (Plus le plafond sera bas, plus nous “gardons” la chaleur)

Autonomie en eau et nourriture

Concernant l’eau nous ne devrions pas avoir trop de difficultés. En effet, il y a des points d’eau tous les 50km environ. Pour la nourriture en revanche nous devons partir de San Pedro avec l’équivalent de 3 jours de nourriture. En effet, sur cette piste d’altitude, d’après nos sources, nous devrions trouver quelques points de ravitaillement (Termas de Polques, Laguna Colorada, Laguna Hedionda). Voici une idée de nos approvisionnements pour 3 personnes :

- 3kg de flocons d’avoine

- 1 kg de sucre

- 24 paquets de biscuits

- 6 bananes

- 15 boites de thon

- 9 oeufs durs

- 5 concentrés de tomates

- 15 carottes

- 1,5kg de fruits secs

- 2,5kg de pain

- 21 soupes

- 600g de lait en poudre

- 2 recharge de gaz

- 1/2litre d’essence…

- 30 sachets de Thé

- Feuilles de coca

- … (plus tout ce qu’on a oublié pour le moment )

Nous pensons nous lancer dans cette étape le 30 mai et pourrons donner de nos nouvelles qu’une dizaines de jours après. Les principales difficultés de cette partie du voyage sont :

- Des vélos très lourds

- Potentiellement de la pluie, donc de la boue ainsi que des habits et chaussures mouillés

- Beaucoup de poussière lorsque la pluie nous épargne

- L’oxygène se fait timide là haut